Удобрение и обработка

Рациональное использование междурядий в садах

Молодые деревья в течение ряда лет не используют всей отведенной им площади, поэтому в междурядьях можно выращивать землянику, морковь, свеклу, лук, огурец, картофель и другие. Непригодны для возделывания в междурядьях растения с длительным периодом вегетации (поздняя капуста, кабачки, баклажаны), ягодники (смородина, мали­на, крыжовник), а также зерновые, подсолнечник, кукуруза, которые привлекают много мышей и являются конкурентами для плодовых растений в воде и питательных ве­ществах.
 

Содержание почвы в междурядьях

Поскольку основная масса корней плодового дерева расположена в пределах приствольного круга, его содержат в рыхлом состоянии, регулярно очищая от сорняков. Осенью, после съема урожая, почву перекапывают на глубину 18—20 см под яблоней и грушей. Вблизи штамба почву перекапывают на глубину 5—6 см. Не следует опасаться некоторого повреждения корней. Обычно корни диаметром менее 6—8 мм (толщина карандаша) легко восстанавливаются. Более толстые скелетные и полускелетные корни нужно оберегать от механиче­ских повреждений, особенно на деревьях на клоновых подвоях.
Опавшие листья перед перекопкой сгребают и складывают в кучу для компостирования или сжигания. Весной и в пер­вой половине лета приствольные круги прокапывают и рыхлят (вилами, мотыгой) 4—5 раз на глубину 5—10 см. В августе рыхление почвы не проводят. Это способствует вызреванию побегов и подготовке деревьев к зиме. Вышеописанная система содержания почвы в приствольных кругах, называемая черным паром, ухудшает свойства почвы при 7—8-летнем и более использовании.
 

Задернение почвы в саду

Задернение — наиболее простой и дешевый способ содержания почвы в саду. При этой системе пространство между деревьями занято естественным травостоем или сеянными травами, которые периодически скашивают и вывозят из сада. Почву вокруг ствола на расстоянии не менее 1,5—2 м содержат под черным паром. Задернение бывает длительным и кратковременным (1,5—2 года).
Задернение применяют в горных районах, в равнинном садоводстве при близком стоянии грунтовых вод, в орошаемых садах.
 

Посев трав на задернение и залужение

Посев трав на задернение следует начинать не раньше, чем через 4—5 лет после посадки сада, когда корни плодовых культур проникнут в более глубокие слои почвы. Для залужения используют травосмеси из злаковых и бобовых культур (клевер и тимофеевка, люцерна и райграс, или костер безостый, эспарцет, овсяница луговая и мятлик луговой). Травы сеют в чистом виде или с подсевом викоовсяной смеси рано весной с нормой высева на 10—15% больше, чем принято в полеводстве.
 

Дерновоперегнойная система содержания почвы в саду

Дерново-перегнойная система — ведущая в садоводстве Европы, Австралии и Америки. При условии орошения ее можно применять во всех районах России. Задернение междурядий проводят не раньше чем через 5—6 лет после посадки сада, в основном злаковыми травами с мелкозалегающей и сравнительно небольшой корневой системой. Лучше использовать смеси из 3—5 компонентов (мятлик луговой, овсяница луговая или красная, райграс, тимофеевка луговая). Начиная со второго года после посева травы систематически скашивают до 5—8 раз за вегетацию и оставляют на месте в виде мульчи. Положительное влияние мульчирующей подстилки начинает проявляться по мере ее накопления на 3—4-й год после внедрения этой системы. При толщине мульчи 4—5 см влажность почвы выше, чем по черному пару, в 1,2—1,5 раза возрастает количество гумуса, доступной фосфорной кислоты. Все это создает хорошие условия для роста и развития корневой системы, урожайность и качество плодов при дерново-перегнойной системе выше, чем при других системах, включая черный пар и паросиде- ральную.
 

Мульчирование почвы в саду

Рациональный способ сохранения и использования влаги в почве — мульчирование. Наибольшее значение оно имеет в южной зоне плодоводства, в условиях наклонного рельефа и при культуре карликовых плодовых деревьев. Для мульчирования чаще всего применяют навоз, торф, опилки, полимерную темную или светлую пленку, значи­тельно реже солому, мох, листья, песок, шлак, гальку, бумагу. Покрытия из бумаги, пленки, песка, шлака и гальки ис­пользуют несколько лет, из органических остатков — одну вегетацию. В саду с замульчированными приствольными пространствами усиливается рост деревьев и повышается урожайность.
 

Полив деревьев

Поливают деревья в зависимости от влажности почвы вес­ной, летом или осенью перед листопадом. Лучший способ полива — дождевание (через распылители). При отсутствии водопровода полив проводят напуском или в канавки глубиной 10—15 см (вокруг дерева). После полива полезно рыхлитьпочву, как и после дождей, чтобы не образовалась почвенная корка, которая будет препятствовать поступлению воздуха в почву. Воздух же необходим для активной деятельности корней, микроорганизмов и почвенных процессов. Норма полива 2—3 ведра на 1 м² приствольной площади (вода должна проникнуть на глубину залегания основной массы корней, то есть на 50—60 см).
 

Выбор вида органических удобрений

В плодовых садах необходимо в первую очередь использо­вать все виды органических удобрений: навоз, компост, птичий помет, фекалии и др. Эти удобрения являются полными, так как содержат азот, фосфор, калий, а также микроэлементы, витамины и гормоны. При разложении в почве они образуют гумус, который улучшает физические свойства почвы, ее структуру. Кроме того, внесение органических удобрений способствует регуляции биологических процессов в почве, улучшающих корневое питание растений.
 

Внесение в почву навоза

Навоз является лучшим органическим удобрением. Свежий навоз нежелательно вносить в почву, так как неразложившиеся органические вещества содержат элементы питания в недоступной для растений форме; в процессе разложения свежего навоза в почве образуются ядовитые для корневой системы растений газы; кроме того, свежий навоз содержит большое количество всхожих семян сорных расте­ний. Для получения полуперепревшего навоза его хранят плотными штабелями, закрытыми сверху слоем торфа 15— 20 см, от 4 до 8 мес. В десять кг полуразложившегося навоза в среднем содержится 50 г азота, 25 г фосфора и 60 г калия. Перед внесением навоза в почву его желательно обогатить добавлением фосфорных минеральных удобрений из расчета 15—25кг простого суперфосфата (1,5—2,5%) или 50—60 кг фосфорной муки (5—6%) на 1 т навоза. Навоз вносят один раз в два-три года под перекопку в дозах 4—6 кг на 1 м² площади.
 

Внесение птичьего помета

Птичий помет — полное органическое удобрение. По содержанию питательных веществ превосходит навоз; по быстроте действия на плодовые деревья не уступает минеральным удобрениям. Птичий помет в чистом виде вносят осенью или ранней весной под перекопку из расчета 0,2—0,3 кг на 1 м². Однако чаще всего его используют для подкормок в жидком виде. Бочку или другую емкость на 3 части наполняют птичьим пометом и до самого верха заливают водой. Содержимое несколько раз перемешивают и оставляют на 2—4 дня. Болтушку разбавляют 3—4-кратно водой и вносят в лунки под деревья из расчета 1—1,5 ведра на 1 м². Подкормку можно выполнить иначе: 1—2 кг помета разводят в ведре воды и вносят в коли­честве 1,5 л на 1 м² в канавки, которые засыпают почвой.
 

Использование фекальный удобрений

Фекальные удобрения — быстродействующие органические удобрения, где содержится азота в 1,5 раза больше, чем в навозе, фосфора приблизительно столько же, калия — в 3— 4 раза меньше. Их используют в качестве компонента сборных компостов. В приусадебных садах гигиеничнее засыпать фекалии торфом в туалетах, затем переносить их в компостные кучи.
 

Использование в качестве удобрения торфа

Торф в чистом виде использовать нецелесообразно. Это связано с малой доступностью азота торфа для растений, присутствием вредных для них закисных соединений, высо­кой кислотностью, слабой биологической активностью. Лучший способ его применения — компостирование с биологически активными органическими удобрениями и для мульчирования почвы. В некоторых случаях (на легких песчаных и тяжелых суглинистых почвах) возможно внесение торфа для улучшения физических свойств почвы. При этом в случае использования верхового торфа необходима его нейтрализация (на 100 кг торфа вносят 2—3 кг извести или 3—4 кг золы). Низинный торф, независимо от способа его применения, можно вносить только после предварительного проветривания, которое проводят для устранения избыточной влажности и окисления вредных для растений закисных соединений.
 

Внесение азотных удобрений

Азотные удобрения необходимо вносить ежегодно в один (весной) или лучше в два приема: половину дозы весной, половину в начале лета. На глинистых почвах азотные удобре­ния можно вносить и поздно осенью, но только в форме сульфата аммония. Во всех случаях удобрения вносят поверхностно, равномерно рассевая их по участку. Из-за возможных потерь азота обязательным условием рационального использования азотных удобрений является немедленная заделка их во влажную почву на небольшую глубину. Если почва сухая, то сразу же после заделки удобрений необходимо провести полив.
 

Внесение фосфорных удобрений

Фосфорные удобрения на глинистых и суглинистых почвах можно вносить весной или осенью ежегодно или периодически — один раз в три-четыре года, соответственно увеличив дозу. На легких песчаных и супесчаных почвах фосфорные удобрения надо вносить весной. Удобрение необходимо вносить под глубокую обработку почвы (под перекопку).
 

Внесение калийных удобрений

На глинистых и суглинистых почвах калийные удобрения надо вносить под обработку почвы ежегодно или периодичес­ки (один раз в 3—4 года), лучше всего это делать осенью (особенно если используется хлористый калий — для вымывания хлора). На легких песчаных и супесчаных, а также торфянистых почвах — обязательно ежегодно весной.
 

Внесение древесной золы

Зола является фосфорно-калийным и известковым удобрением, так как в ней содержится до 7% фосфора, до 14% калия и около 40% кальция. В золе содержатся и микроудобрения. Азот в золе отсутствует. Золу лучше всего вносить под культуры, чувствительные к хлору, а также при посадке растений. Под посаженные растения золу можно вносить как весной, так и осенью. На легких почвах лучше всего вносить весной. Золу можно добавлять вместо извести в компост (3—4% массы компостируемого материала) для улучшения его качества.
 

Хранение золы

Содержащиеся в золе питательные вещества (прежде всего калий) легко вымываются. Поэтому хранить ее следует в сухом месте, защищенном от непогоды крышей, или в полиэтиленовых пакетах.
 

Внесение магниевых удобрений

Наиболее эффективным является внесение магниевых удобрений на песчаных и супесчаных, дерново-подзолистых и некоторых торфянистых почвах. Чем кислее почва, тем труднее растения усваивают магний из нее и тем выше долж­на быть норма магниевого удобрения.
В случае, если у растений проявились признаки магниевого голодания (желтые, красные или пурпурные листья; края их и жилки некоторое время остаются зелеными (межжилковый хлороз); окраска напоминает «елочку»; листопад преждевременный и начинается с нижней части побегов), лучше провести комбинированное внесение удобрений в почву и по листьям в виде внекорневой подкормки 1—2%- ным раствором сульфата магния. Последнюю лучше всего проводить 3—5 раз в течение вегетации. После устранения визуальных признаков недостатка можно вносить удобрения только в почву.
 

Выбор магниевых удобрений

Во многих случаях нет необходимости в специальном внесении магниевых удобрений, так как часто при известковании почвы вносят магнийсодержащие известковые материалы — полуобожженный доломит (27%), доломитовую муку (содержит 20% окиси магния), доломитизированный известняк (18%). Кроме того, такие калийные удобрения, как калимаг и калимагнезия, также содержат магний (до 10%). Если вышеперечисленные формы удобрений не использовались, то можно внести сульфат магния, содержащий около 16% оксида магния, из расчета 25—30 г на 1 м².
 

Применение комплексных удобрений

При использовании комплексных удобрений надо учитывать их состав и потребности культуры. Если культура хорошо отзывается, например, на фосфор, то лучше всего использовать комплексные удобрения с большим содержанием этого элемента. Можно также заправлять комплексные удобрения до нужного соотношения азота, фосфора и калия добавлением соответствующих простых форм.
 

Время внесения комплексных удобрений

Многие из комплексных удобрений содержат азот. Поэтому во избежание вымывания азота удобрение надо вносить весной. Для периодического внесения (один раз в три-четыре года) азотосодержащие комплексные удобрения использовать не рекомендуется.
 

Внесение удобрений в посадочные ямы при по­садке груши

При посадке груши в одну посадочную яму вносят 15—30 кг перегноя или компоста, 120 г Р2О5 и 60 г К20. Следует учитывать, что в посадочные ямы нельзя вносить свежий навоз или неспелый компост, так как в анаэробных условиях при медленном разложении на глубине они выделяют аммиак и сероводород, вызывающие отравление корней и ухудшающие приживание саженцев.
 

Внесение удобрений в первые годы после посадки груши

В первый год после осадки деревьев груши удобрение можно не вносить, так как они внесены в посадочные ямы. На 2—4-й год вносят азотные удобрения по 6—9 кг на 1 м² приствольного круга или полосы. Начиная с 5—6-го года после посадки деревьев ежегодно вносят минеральные удобрения и один раз в три года органические из расчета 45—50 т на гектар.
 

Влияние периодичности плодоношения на дозы удобрений

В плодоносящих садах надо учитывать периодичность плодоношения, определять дозы удобрений с учетом планируемого урожая. Ведь внесение питательных веществ с одного гектара (в плодах, листве и приросте древесины), занятого грушей в возрасте 15 лет, составляет: азота — 32, фосфора — 8, калия — 36, кальция — 42 кг. В неурожайный год достаточно только органических удобрений. В это время питательные вещества используются растениями на закладку генеративных почек под урожай следу­ющего года, поэтому нельзя создавать богатый фон, чтобы не перегрузить деревья.
 

Способы внесения удобрений в молодых садах

В молодых садах удобряют приствольные крути. Наименее трудоемко поверхностное внесение удобрений с последующей перекопкой, но эффективность этого способа самая низкая, что объясняется прежде всего испаряемостью питательных веществ из удобрений, их подвижностью. Наиболее подвижны нитратные формы азота, которые легко проникают вместе с водой в нижние горизонты, а при засушливой погоде подни­маются в верхние. Менее подвижными являются аммиачные формы азота и калия. Наименее подвижны фосфаты, которые закрепляются в местах их внесения. Поэтому при поверхностном внесении фосфорно-калийных удобрений содержание подвижных фосфатов и обменного калия повышается только в пахотном горизонте, а в глубоких слоях не изменяется. Хороший эффект дает внесение удобрений глубоко в борозду гидробурами и почвобурами на глубину 15—20 см.
 

Внесение удобрений в канавки

На приусадебных участках удобрение вносят в кольцевуюканавку по периферии кроны глубиной 25—30 см. Можно применять послойный способ внесения удобрений: сделать у каждого дерева по три кольцевые канавки — первую на глубину 15 см на расстоянии 1 м от штамба, вторую через 1 м от первой на глубину 25 см и третью на расстоянии от второй 1 м на глубину 25—40 см. Так можно вносить удобрение один раз в три-четыре года, увеличивая соответственно дозы. При повторном внесении удобрений этим способом канавки отодвигают на 30—50 см от первоначального положения.
 

Внесение удобрений в скважины

В некоторых случаях делают щели на глубину до 40—60 см гидравлическим буром, вносят в них удобрения, заливают водой, а после того, как она впитается, мульчируют перегноем, компостом, в крайнем случае почвой. Для лучшего доступа воздуха и питательных растворов к основной массе корней в центре скважины ставят трубки с просверленными отверстиями или две узкие планки, оставляя между ними щель в один сантиметр. Планки скрепляют гвоздями. Концы планок или трубок подрезают на уровне земли, а сверху прикрепляют жестяную банку. В скважину засыпают полведра питательной смеси из органических и минеральных удобрений, сверху поливают раствором навозной жижи (1:10), чтобы лучше и равномернее распределялись удобрения. Первые четыре скважины делают по периферии кроны, равномерно со всех сторон дерева, на следующий год в промежутках между прошлогодними, отступив на 30—50 см.
 

Число подкормок

Число подкормок зависит от климатических условий и возделываемой породы. В средней полосе применяют две подкормки: первую сразу после цветения, вторую — после осыпания завязей.
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS